Замена ремня ГРМ на дизельном двигателе HDI объемом 2,2 литра. Фотоотчет.

Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем объёмом 2.2 литра серии DW.
Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 15 и 16, отвертка для выковыривания пластиковых пистонов, стопоры распредвала (можно использовать достаточно длинный болт на М8 либо пруток диаметром примерно 7.9мм) и коленвала (пруток диаметром примерно 8мм), стопор для маховика (можно изготовить самостоятельно из куска стали), вороток Force №8014430. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски.
Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой. Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными.
Сложность работы 4 из 5.
Начинаем.
Открываем капот и снимаем три декоративные крышки. На двигателе передняя крышка на резиновых фиксаторах, задняя на четырёх гайках. У правой части моторного отсека крышка крепится двумя железными пистонами сбоку, одним пластиковым спереди и пластиковым «краником» возле чашки амортизатора.
Вот фото что было:

И что стало:

Следующим шагом нужно снять ремень навесного оборудования. Для облегчения доступа к натяжителю я откручивал болтик крепления расширительного бачка ОЖ и убирал бачок чуть в сторону.

Следующий шаг можно сделать и после снятия ремня генератора, но я предпочел сделать сразу. Нужно снять реактивный кронштейн подушки двигателе (он же косточка), убрать подводящую и отводящую топливо трубки и убрать жгут проводки чтобы не мешал. Все моменты отмечены на фото. Кронштейн-косточка крепится двумя болтами на 16 (выделены красным). Топливные трубки нужно отделить от крепежа, затем разъединить быстросъемные хомуты (выделены синим). С проводкой проще – всего то и нужно раскрыть крепежную защелку и отвести проводку за заливную пробку (выделено желтым). Да, заодно ослабляем на 1\4 оборота гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке (выделено зеленым)

Для снятия ремня навесного понадобится рожковый ключ на 15 и нехитрая чека.

Чем длиннее будет чека, тем удобнее ею фиксировать натяжитель, т.к. не нужно тянуться. Отводим натяжитель гаечным ключом за болт крепления ролика против часовой стрелки и фиксируем натяжитель во взведенном состоянии чекой. Снимаем ремень. Для тех, кто делает это впервые: запоминаем, а лучше зарисовываем правильное положение ремня на шкивах, чтобы в дальнейшем не перепутать при установке.

Теперь немного грязной работы. Домкратим машину, снимаем колесо. Нужно снять грязезащитный щиток в арке. Тут ничего сложного – в оригинале три пистона. В реале может быть как на фото: один пистон, один шуруп в дюбеле и один саморез.

Теперь лезем под машину и снимаем защиту (если имеется). Под машиной нам нужно стальной сектор, закрывающий маховик возле полуоси. На снимке сектор уже снят для наглядности.

Снимаем вот зачем: для отворачивания болта коленвала нужно надежно удерживать маховик. Использовать для этого отверстие-метку ГРМ нельзя, т.к. это чревато повреждением и без того хлипкого сектора на маховике. Правильно стопорить за зубчатый венец маховика. Берем самодельный стопор, прикручиваем его болтом от снятого сектора и фиксируем маховик.

Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Снимаем шкив коленвала. Заодно можно оценить его состояние. Проверяем шкив на предмет расслоения резины, излишние люфты, наличие мелкой металлической стружки на поверхностях шкива. Вкручиваем болт крепления шкива коленвала на место до упора. Теперь можно снять ограничитель с маховика и довернуть маховик до стопорного отверстия в маховике. Для стопорения используем пруток\сверло диаметром примерно 8 мм. Стопорное окошко находится в блоке цилиндров чуть выше болта крепления коробки рядом с полуосью(см.фото)

Теперь приподнимаем двигатель домкратом, подложив между домкратом и поддоном кусочек доски. Откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя (гайка на 16). Приподнимаем двигатель до того момента, когда кронштейн подвеса поднимется над подушкой. Используя битку Т-50 откручиваем 3 болта крепления кронштейна подвеса двигателя. Снимаем кронштейн.
Снимаем подушку двигателя. Тут все просто. Всего-то и нужно открутить два болта под битку Т-40.

Снимаем защитные кожухи ГРМ. Их три. Крепятся десятью болтами. Расположение болтов указано на фото. Кожухи сняты для наглядности.

Пришел черед снятия ремня ГРМ. Первым делом проверяем, совпала ли метка на шкиве распредвала.
На этом моменте предугадав заранее вопрос отвечу – может не совпадать, т.к. за один рабочий цикл двигателя (т.е. чтобы отработали все четыре поршня) коленвал совершает два оборота, в то время как распредвал(ы) один. Поэтому метка может совпадать с шансом 50\50. Маховик застопорен в контрольной точке. Проверяем метку на шкиве распредвала. Совпадать должна в точке, указанной на фото. Для стопорения используем оправку диаметром около 8 мм.

Застопорили? Для придания себе дополнительной уверенности можете сделать еще отдельные метки чертилкой, отметив положение шкива распредвала относительно клапанной крышки, а шкива коленвала относительно блока цилиндров. Только не царапайте на рабочих поверхностях шкивов!
Вот теперь можно снимать ремень ГРМ. Сразу отмечаем неправильное положение натяжного ролика ремня (так было в моём случае).

Чем плохо такое положение ролика? Во-первых, чрезмерная нагрузка на ролик. На фото видно, что практически вся смазка из ролика вылезла из-за чрезмерного давления ремня. Во-вторых, бОльший угол изгиба ремня, что приводит к повышенному износу ремня ГРМ и соответственно может привести к его обрыву.
Откручиваем болт крепления натяжного ролика (ключом на 13) и отводим ролик в сторону, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимаем старый ремень. Снимаем натяжной ролик. Ключом на 16 либо 17 (в зависимости от болта) откручиваем болт крепления обводного ролика и снимаем ролик. Устанавливаем новые ролики используя новые болты (если есть в комплекте).

Проверяем помпу. Убедится, что помпа вращается свободно без зазоров и задиров. Убедиться также, что помпа не издают шума. Если присутствуют эти симптомы, помпу лучше заменить. Так же, если вы не уверены в состоянии помпы, в таком случае ее так же лучше заменить. Заклинившая помпа может привести к серьёзной поломке двигателя. Подтекающая помпа к мгновенной поломке двигателя не приведет, но придется повторять всю процедуру снятия ремня для ее замены.
Двигатель оборудован механизмом компенсации износа шкивов. Суть в том, что шкив распредвала собран из двух частей: ступицы с мишенью для датчика положения распредвала (см фото) и внешней части шкива, которая в зацеплении с ремнем ГРМ.

Для компенсации износа зубьев и для правильного натяжения ремня нужно отпустить три болта на торце шкива. Удерживаем шкив ключом на 16 и отпускаем три болта примерно на один оборот. Дальше уже вручную еще немного откручиваем болты до тех пор, когда станет возможным вращение внешней части шкива относительно ступицы. Теперь завернем болты, чтобы шкив сохранил ход, но не сильно болтался. Поворачиваем внешнюю часть шкива по часовой стрелке на весь доступный ход.
Устанавливаем новый ремень. Напомню, установку начинаем со шкива коленвала, затем обводной ролик, на шкив топливного насоса, на шкив распредвала (может понадобится подвернуть внешнюю часть шкива против нормального вращения для нормального зацепления ремня) и в конце на водяную помпу и натяжной ролик.
Теперь приступаем к натяжению ремня. Берем из набора Т-образный вороток для маленьких головок, вставляем в имеющееся отверстие в натяжном ролике и вращаем ролик против часовой стрелки. Натяжение ремня проверяем на пролете между шкивом распредвала и топливного насоса.
Увы, устройства для измерения натяжения ремня на данный момент у меня нет, т.к. стоит оно очень больших денег, поэтому натяжение проверяем старинным методом – на проворот ремня. Суть в том, что правильным считается натяжение ремня, при котором в этом пролете ремень можно провернуть относительно его оси не больше и не меньше, чем на 90 градусов (можно и чуть меньше, я беру за точку отсчета угол примерно в 80-85 градусов, так меньше вероятность проскока ремня и нагрузка на помпу в допустимых пределах).
Задали правильное натяжение? Теперь закручиваем болт ключом на 13 для фиксации ролика в этом положении. Ну вот почти всё. Осталось аккуратно зажать болты шестерни распредвала (не забываем удерживать распредвал от проворота ключом). Вынимаем стопоры и вращаем двигатель в нормальном направлении (по часовой стрелке) на два полных оборота коленвала. Проверяем метки и натяжение. Если всё в порядке, собираем всё на место.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.